Сборное перекрытие из пустотных плит

Самое быстрое в возведении – это, конечно же, сборное перекрытие. Кран смонтирует все пустотные плиты за считанные часы. Если вы хотите определиться, какое перекрытие сделать – сборное или монолитное, прочтите эту статью "Сборное перекрытие или монолит" , а здесь мы поговорим о сборном перекрытии и всех нюансах его исполнения.

В чем преимущества сборного перекрытия?

1. Надежность – плиты изготовлены на заводе, имеют сертификат качества и выдержат именно те нагрузки, на которые рассчитаны.

2. Скорость и простота монтажа – это значительный плюс, хотя зачастую по цене монтаж плит обходится не дешевле монолитного перекрытия.

3. Звукоизоляция – что ни говори, а перекрытие из пустотных плит намного лучше по звукоизолирующим свойствам более тонкого сплошного монолита.

Но кроме преимуществ сборное перекрытие имеет ряд недостатков:

1. Четкие ограничения по размерам помещения – пустотные плиты имеют конкретные длины, и их нужно учитывать при планировке дома.

2. Необходимость устройства монолитных участков – без них вряд ли обходится какой-то проект.

3. Отсутствие возможности выполнения перекрытия своими руками.

Но если вы уже все взвесили и выбрали для себя именно сборное перекрытие из пустотных плит, то вам следует ознакомиться с изложенной ниже информацией.

Глубина опирания плит перекрытия

Первое, о чем следует подумать еще до начала строительства – это размеры плит перекрытия и, соответственно, размеры помещений в свету, чтобы эти плиты могли достаточно опереться на стены.

Для сборных плит ПК, с арматурой по ГОСТ 5781-82, в типовых сериях прописана глубина опирания 100 – 110 мм. Недостаточная глубина опирания плит грозит обрушением или разрушением плиты, а чрезмерная – превращает шарнирное опирание (на которое изначально рассчитана плита) в защемление, что в свою очередь вызывает перенапряжение в верхней зоне плиты и может привести к ее разрушению. Опирать плиту более, чем на 240 мм не желательно.

Итак, если у нас в наличии есть плиты длиной 3,6 м, то расстояние в свету меду стенами должно быть не менее 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м и не более 3,6 – 2∙0,1 = 3,4 м.

Чем объясняется минимальная глубина опирания плиты? Это не просто такая величина, при которой плита не соскользнет с опоры (не соскользнуть она может, если повезет, и при меньшей глубине). Здесь есть еще требование, по которому рабочая арматура плиты должна быть заведена на опору на определенную глубину для нормальной работы конструкции. Это понятие называется анкеровкой арматуры на опоре, и оно должно строго соблюдаться. Допустимый минимум для шарнирно опирающихся плит при арматуре по ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматуры по ДСТУ 3760:2006 ситуация хуже. Даже при использовании специальных анкеров на концах стержней (приваренных шайб, пластин), минимальная глубина опирания должна быть не меньше 10d (где d – это диаметр арматуры плиты) – согласно п. 2.3.2.5 «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».

Поэтому, если вам попались плиты без предварительного напряжения, армированные прокатом по ДСТУ 3760, очень внимательно отнеситесь к их глубине опирания. Особенно, в тех плитах, которые нарезаются нужной вам длины – уж в них точно никаких анкерующих устройств на концах стержней нет, а значит глубина опирания будет не минимальной (10d), а расчетной. А это уже цифры совсем других порядков – для d = 20 мм, например, длина анкеровки арматуры равна 800 мм при бетоне В25, а это абсурдно большое число. Поэтому очень внимательно относитесь к железобетонной продукции, предлагаемой рынком.

А проектировщикам отдельно хочу написать. Если вы закладываете в проекте плиты по типовым сериям, указывайте обязательно, что арматура должна быть по ГОСТ 5781, а не по ДСТУ 3760, и замена ее без серьезных переделок недопустима.

Вернемся к стандартной глубине опирания, предлагаемой нам типовой серией 2.140-1 вып. 1.

Такая глубина особенно удобна при опирании на стены из кирпичной кладки, т.к. она кратна размерам кирпича: 110 мм + 20 мм шва – это как раз 130 мм, которые занял бы кирпич 120 мм со швом в 10 мм. Поэтому еще на этапе продумывания размеров рекомендуется учитывать все нюансы, вплоть до удобства производства работ.

Заделка торцов плит перекрытия

Как известно, пустотные плиты заливаются в формы, в результате чего, с одной стороны плиты отверстие после бетонирования остается не заполненным бетоном – видна круглая пустота. С другой стороны плита заполняется бетоном при формовании.

Незаделанный торец должен быть заполнен еще на заводе специальными бетонными вкладышами. Для чего это делается?

1. Во-первых, из соображений прочности: без этих вкладышей торец плиты представляет собой довольно хрупкую конструкцию из тонких (от 30 мм) вертикальных и горизонтальных стенок, которые под весом стены следующего этажа начнут трещать – а это уже начало разрушения плиты. Вкладыши, заполнившие все пространство пустот, хорошо работают на смятие и берут нагрузку от стен на себя.

2. Во-вторых, с теплотехнической точки зрения пустоты должны быть закрыты – тогда в них не будет надувать холодный воздух, плюс в пустоты не будет попадать влага, оседающая в виде конденсата на внутренней поверхности пустот, и со временем приводящая к коррозии и образовании плесени.

В общем, с какой стороны ни посмотреть, а торцы должны быть заделаны вкладышами.

Чем плох вариант заполнения торцов плит бетоном в условиях строительной площадки? Очень сложно не просто замазать, а заполнить качественно, чтобы такой вкладыш после набора прочности работал как заводской – воспринимал всю причетающуюся на него нагрузку.

Теперь о расположении торцов плит относительно дома. В серии 2.140.11-1 рекомендуется располагать плиты так, чтобы заделанные вкладышами торцы располагались со стороны наружных стен дома, а заполненные при формовании на заводе – опирались на внутренние стены дома. Это объясняется тем, что внутренние стены более нагружены (на них плиты опираются с двух сторон), и монолитные торцы легче справятся с такой нагрузкой, чем торцы с бетонными вкладышами. Да и со стороны вентканалов также желательно опирать плиты монолитными торцами – чем меньше щелей, тем меньше запахов и влаги будет бродить по дому (не всем ведь попадаются ответственные строители, тщательно заполняющие все швы раствором).

Установка анкеров в сборном перекрытии

Важный момент – это создание единого диска из сборных плит перекрытия. Ни одна часть сборной конструкции не должна жить сама по себе. Всегда в сборном домостроении разрабатываются узлы соединения сборных конструкций между собой, а также крепление их к смежным несущим элементам. Так и плиты перекрытия объединяются в единую систему благодаря специальным анкерам, которые крепятся с помощью сварки к подъемным петлям плит и анкерятся в стенах либо свариваются между собой (для рядом лежащих плит). Эта система анкеров подстраховывает все перекрытие в случае выхода из строя одной из плит. На рисунке ниже приведена схема сборного перекрытия, на котором показано расположение анкеров А-1 и А-2.

Анкер А-1 – это Г-образный стержень диаметром 10 мм, который одним концом крепится к петле, а другим заводится в кладку стены.

Анкер А-2 – это прямой стержень, который одним концом крепится к петле плиты перекрытия, а другим – приваривается к точно такому же анкеру А-2, закрепленному к петле другой плиты.

Анкеры типа А-1 устанавливаются на крайних опорах, А-2 – на промежуточных (т.е. на средних стенах, где плиты опираются с двух сторон).

Как вы заметили, нет необходимости каждую петлю плиты крепить анкером. Достаточно расставить анкеры типа А-1 в угловых плитах и далее через две плиты, а анкеры типа А-2 – через одну плиту. А заполнение швов между плитами, устройство монолитных участков и сплошной стяжки по верху плит завершают дело и придают дополнительную монолитность диску перекрытия. В особых случаях возможна установка анкеров в каждой плите.

Монолитные участки в сборном перекрытии

Без монолитных участков обойтись сложно. Даже если размеры дома подогнаны идеально под размеры плит, все равно появятся вентиляционные каналы или лестничный проем, для которых придется выполнить монолитный участок. Очень подробно информация о монолитных участках изложена в разделе "Монолитные участки".

Стены под сборное перекрытие

Не каждый строительный материал стен выдержит нагрузку от стен перекрытия без специальных мероприятий. Многие пористые материалы (газобетон, пенобетон и т.п.) плохо работают на местное смятие и выкалываются под весом сборных плит. Но вопрос это решаемый – нужно просто предусмотреть под плиты монолитный пояс или несколько рядов полнотелого кирпича. А основанием для устройства пояса будет расчет кладки стены на местное смятие. Но для некоторых материалов (например, ракушечник) даже при успешном расчете риск выкалывания очень большой, поэтому пояс или несколько рядов полнотелого кирпича под перекрытием не просто желательны, а обязательны.

Итак, мы рассмотрели все особенности конструирования сборного перекрытия из пустотных плит. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.


Комментарии   

0 #1 Роман 29.04.2015 15:57
Здравствуйте, Ирина. Можно ли использовать П-образные плиты для перекрытия между этажами. Второй этаж мансардного типа, без кирпичных перестенков. Ребро плиты 300 мм. Вроде как усиленная.
Цитировать
0 #2 Иринa 29.04.2015 18:25
Роман, я так понимаю, что Вы имеете в виду ребристые плиты, вот такие, да?

Их обычно используют в промышленном строительстве из-за их формы, в жилье они съедают пространство и вынуждают подшивать потолок, а это дорого. Других противопоказани й для использования этих плит в жилье нет, можете строить.
Цитировать
0 #3 Роман 29.04.2015 22:56
Спасибо огрормное, Ирина. Еще раз прошу прощения за два вопроса в разных темах. Да именно такие плиты имел ввиду. Их обычно используют, как крышу во всяких больших помещениях, фермах, цехах, гаражах. Поэтому я и думал что они слабоваты по несущей способности для межэтажного перекрытия.
Цитировать
0 #4 Иринa 30.04.2015 08:19
Роман, когда Вы будете покупать эти плиты, то уточните их несущую способность, она должна быть не меньше 400, а лучше 600 кг/м2. Снеговые нагрузки во многих регионах очень даже приличные, даже у нас в Мариуполе снег берется 140кг/м2, а это всего лишь на 10 кг меньше нагрузки, принимаемой в жилых помещениях.

И не забудьте, что сборные плиты должны опираться только по краям, никаких промежуточных опор.
Цитировать
0 #5 Николай 26.06.2015 20:34
Здравствуйте, Ирина! Немножко вопрос не по теме, но всё же. Видел такое, что при расчёте многопустотной плиты перекрытия по предельным состояниям также подбиралась арматура, графически отображались арматурные сетки и прочее. Скажите, такое на самом деле практикуется в расчётах, ведь многопустотная плита перекрытия - это элемент, полученный в заводских условиях и расчёты на арматуру, вроде, как не нужны (не монолитный же участок)?
Цитировать
0 #6 Иринa 28.06.2015 11:11
Если плита не типовая (в ней хоть что-то отличается от типовой), ее необходимо рассчитывать.
Цитировать
0 #7 Давид 09.09.2015 00:41
Здравствуйте, Ирина! Подскажите пожалуйста, хочу положить плиты перекрытия 590*150 с одной стороны на керамзито блочную стену а другой на двутавр балку пролет 6м, какого размера купить лучше двутавр? Заранее спасибо
Цитировать
0 #8 Юрий 13.02.2016 10:09
Здравствуйте Ирина. Госстройнадзор в своих замечаниях указал на необходимость усиления плит, в которых сделаны отверстия для каналов вентиляции. В одной из плит два отверстия диаметром не более 40-50 см., в остальных по одному. Вопрос: нужно ли усиливать в таком случае плиту. Если нет, то какой нормативкой это регламентируетс я? Спасибо.
Цитировать
-1 #9 Иринa 13.02.2016 11:49
Цитирую Давид:
Здравствуйте, Ирина! Подскажите пожалуйста, хочу положить плиты перекрытия 590*150 с одной стороны на керамзито блочную стену а другой на двутавр балку пролет 6м, какого размера купить лучше двутавр? Заранее спасибо

Давид, не увидела, к сожалению, тогда Вашего сообщения... :sad: Ширина опоры для плиты должна быть не меньше 100-120мм. Из этого следует исходить.
Цитировать
0 #10 Иринa 13.02.2016 11:50
Юрий, какие плиты?
Цитировать
0 #11 Юрий 15.02.2016 09:01
Ирина, плита ПК 42.12-8m
Цитировать
0 #12 Иринa 20.02.2016 08:27
ага, значит, пустотная. Усиление необходимо во всех случаях, когда проем в плите разрушает хотя бы одно из ребер плиты между пустотами, т.е. когда размер проема более 159 мм. Т.к. в таком случае вырезается один из несущих арматурных стержней, а их в плите совсем не много.
Если не хотите делать усиление, выполните полноценный расчет плиты, которая у Вас получится в итоге пробивки проема в ней, и обоснуйте результатом этого расчета принятое решение.
Цитировать
0 #13 Ирина С 25.02.2016 10:46
Цитирую Иринa:
Цитирую Давид:
Здравствуйте, Ирина! Подскажите пожалуйста, хочу положить плиты перекрытия 590*150 с одной стороны на керамзито блочную стену а другой на двутавр балку пролет 6м, какого размера купить лучше двутавр? Заранее спасибо

Давид, не увидела, к сожалению, тогда Вашего сообщения... :sad: Ширина опоры для плиты должна быть не меньше 100-120мм. Из этого следует исходить.

Ирина, простите, но здесь я с вами не согласна. Размер двутавра обязательно подбирается расчетом от нагрузок.
Цитировать
0 #14 Иринa 25.02.2016 13:05
согласна :D
это посчитала само-собой разумеющимся и почему-то не написала... а вот про важность глубины опирания обычно забывают, поэтому сделала ударение на конструировании
Цитировать
0 #15 Василь 28.02.2016 22:07
Ирина!На фундаменте из блоков плиты ПК.Подровняю кирпичом.Стену из газоблока ложить на раствор по плите и частично по кирпичной кладке.Это правильно?
Цитировать
0 #16 Иринa 29.02.2016 11:13
Да, вполне нормальное решение.
Цитировать
0 #17 Дарья 23.06.2016 02:36
Здравствуйте Ирина. Хочу посоветоваться: заказчик хочет на коттедж пустотные плиты ПК51.15 по монолитным стенам. Предложила вариант - опереть по центральной стене с двух сторон на 90мм + 40мм оставить между плитами под выпуски на арматуру-связи для стен между этажами. Глубина опирания смущает, от нее зависит толщина стены. Тут пишут 90мм достаточно: forum.dwg.ru/.../, вы говорите 110, строители наши считают 120)) И как вообще такая схема монолитные стены+сборные плиты? примерно такой узел В refleader.ru/.../87.png
Цитировать
0 #18 Иринa 25.06.2016 07:58
Дарья, находите типовую серию для конкретных плит, в ней написана глубина опирания. Я тоже чуть разные цифры встречала. Схема нормальная.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Подписка на статьи

Комментарии

  • Женя 02.12.2016 14:17
    Здравствуйте!Оч ень хотелось бы статью о плоской кровле, о правильных подсчетах ...

    Подробнее...

     
  • Тамара 02.12.2016 12:18
    Добрый день!Хотела бы спросить литературу о шпонках в фундаментах, в ...

    Подробнее...

     
  • Алексей 01.12.2016 08:50
    Не проще ли сразу плиты положить как положено на фундамент. А так вам ...

    Подробнее...

     
  • Александр 30.11.2016 20:47
    Здравствуйте! У меня два вопроса к вашему рамному узлу: зачем заводить ...

    Подробнее...

     
  • Айгуль 30.11.2016 14:22
    а можно ли тогда допустим, положить плиты ПК (пустотки) на землю в ...

    Подробнее...

Яндекс.Метрика